Освещение на дачном участке я давно уже хотел сделать. Делать что-то стационарное — рано: надо ещё сделать (как я запланировал) гараж, участок привести в порядок и т.д. А без света, когда стемнеет, плохо, даже в туалет сходить проблема (около него торчит пень, о который постоянно спотыкаешься). Наружный светильник, который был подвешен когда-то отцом, освещал участок возле крылечка (но не само крыльцо).
Толку было от него мало, тем более что там находилась обыкновенная лампа на 40 Вт (лампы накаливания не люблю!) — на ночь светить не оставишь, да и перегорают часто. В общем, поставил я себе задачку. Во-первых, осветить несколько участков: дорожку к стоянке и саму стоянку для машины, область рядом с крыльцом и тропинку, которая ведёт в туалет. Во-вторых, лампы будут светодиодными, т.е. экономными, и могут гореть ночью постоянно. И, в-третьих, они просто демонтируются, чтобы на зиму их можно было убрать.
Если посмотреть со стоянки на домик, то надо вешать лампы по трём углам: под ближнем скатом крыши — прожектор (снимок сделан прошлой осенью), на дальнем правом и противоположном углах — по лампе, чтобы было светло на крыльце и около и осветить тропинку, ведущую в туалет (туалет расположен позади дома, а потом неплохо бы сделать лампу и в нём).
Для прожектора на чердаке обнаружилась (уникальная по нынешним временам) металлическая лампа с патроном Е27 (ещё советского производства).
Для неё уже была изготовлена лампа со светодиодами — мощность 6 Вт (потом расскажу, как я её делал).
Единственное отличие — были поставлены светодиоды с тепловой температурой 4500 К (они светят ярче). Мощности и яркости ламп хватает, чтобы использовать их в светильниках.
В Кастораме были приобретены две китайские пластмассовые лампы по 155 руб. Эти лампы будут светить «себе под нос», поэтому мощности 3 Вт хватит на каждую .
Для изготовления ламп были использованы:
• Ребристые радиаторы — 50х50х17 мм.
• Радиаторные платы DQP-3W: диаметр — 49 мм, толщина — 1,8 мм.
• ШИМ-драйверы PSM-330mА-3WS: Uвх.= 90-260 VAC; Uвых.= 8-10 VDC; Iвых.= 330-350 mA; размеры — 22,5x16x14 мм.
• Светодиоды 3HPD-3: Iном.= 350-700 mА; Uпр.= 3,2–3,4 В; Т = 4500 К; чип 45х45 mil, Тайвань.
Разметил и засверлил 3 отверстия на каждом из радиаторов под резьбу М3, чтобы закрепить платы, по одному отверстию ø4 мм для выпуска выходных проводов драйверов через радиатор, предварительно прикрепил платы на радиаторы, чтобы было точнее.
Потом светодиоды были приклеены к платам, и после высыхания клея (12-24 часа) пропаяны. Затем закрепил платы на радиаторах винтами М3х5 мм через термопасту. Модули сделаны.
Драйверы разместились в пластмассовых корпусах с крышками для РЭА — размеры 45х30х25 мм. Проклеил герметично крышки суперклеем, предварительно поместив внутрь драверы и выпустив провода наружу. Отверстия, где выходили провода, загерметизировал герметиком. Хотя и предполагалось размещать светильники под скатом крыши, драйверам дополнительная влага ни к чему.
Затем подпаял от драйверов выходные провода к модулям, а входные к проводу ШВВП 2х0,5 мм² и, удалив патроны из светильников, поставил туда сборки. Зафиксировал модули элементарно, поджав винтами М2,5х15 мм с гайками (просто углы радиаторов отлично вписались в прорези на светильниках. Светильники готовы.
Из обрезка фугованой доски сечением 20х80 мм и бруска сечением 20х40 мм были изготовлены три кронштейна для того, чтобы закрепить лампы на дом.
В доме сделал всю проводку кабелем ШВВП 2х0,5 мм², причём сделал отверстия в стенах и выпустил на улицу кабель там, где хотел поставить светильники. Кабель ШВВП имеет двойную изоляцию и может вестись как внутри, так и снаружи помещения.
Сначала я начал устанавливать лампу, которая освещала тропинку, ведущую в туалет (надоело спотыкаться о пень). Закрепив кронштейн под скатом крыши, чтобы избежать прямого попадания осадков, подвесил лампу. Соединил питающие провода через колодку, чтобы лампа просто демонтировалась.
Аналогично прикрепил лампу на углу крыльца и, протянув провод вдоль дома, повесил прожектор.
На щиток, который расположен непосредственно в чулане, поставил ещё один автомат на 16 А (какой был).
Определил фазу индикаторной отвёрткой. В стене (благо она деревянная) просверлил сверлом Ø10 мм отверстие и протащил через него провод на террасу к монтажной коробке, в которой подсоединил их к клемникам соответствующих колодок.
Дело сделано, монтаж закончен. Осталось дожидаться сумерек, чтобы выставить направление светового потока светильников (особенно это касается прожектора).
Я и не ждал такой эффективности от прожектора (световой поток его лампы порядка 680 лм)! Он и в сумерках хорошо освещал стоянку с автомобилем с расстояния около 12 м!
Кстати, у китайских подобных 10-Вт девайсов световой поток (как они заявляют) — 800 лм. А стоимость этих девайсов — около 800 руб. (1 руб=1 лм)! Трёхваттные светильники тоже порадовали — освещали достаточно ярко большую площадь. Главное — хорошо видно ступеньки на крыльце и тропинку к туалету.
Мои же все три светильника с учётом драйверов потребляют менее 15 Вт (всю ночь могут светить). Светильники легко демонтируются и их (при необходимости) можно убрать (хотя, кто будет лазать по участкам с лестницей?). А заплатил я в сущности копейки! Я удовлетворён!
Свет на дачном участке — это, конечно, хорошо. Но, как показала практика, пользоваться в ручном режиме включения не совсем удобно.
Например, когда укладываюсь спать, пока ещё светло, и забываю включить освещение на ночь. Но, самое главное, если на несколько дней уезжаю в Москву, как управлять освещением участка ночью, чтобы создать эффект, будто ты присутствуешь на участке? Поэтому управлять включением и выключением света на участке необходимо в автоматическом и ручном режимах.
Для автоматического управления светом существуют датчики освещённости (их иногда называют реле света), которые включают освещение в ночное время и выключают в дневное. Все датчики вкратце работают по одному принципу: на фоторезистор поступает определённое количество света (называемое порогом срабатывания), он изменяет своё сопротивление, в цепи протекает ток, который управляет обмоткой реле. Оно, в свою очередь, включает нагрузку. 10 люкс — это обычный порог срабатывания таких датчиков. Но существует датчики с регулируемым порогом срабатывания — 5-15 люкс. Такие датчики предпочтительнее, хотя и значительно дороже (их обычно ставят вместе с датчиками движения и инфракрасной подсветкой).
Схема коммутации в щитке для управления автоматическим и ручным режимами для освещения участка представлена на рисунке.
В1 включает всю линию. В2 управляет режимами работы схемы: в замкнутом состоянии — ручной режим, в разомкнутом — автоматический. Таким образом в щитке надо установить ещё один автомат, который будет выполнять функции В2, и заменить проводку на трёхжильную.
Итак, был куплен самый простой нерегулируемый датчик света (по-моему, он стоил около 160 руб.) LXP-01: 10 люкс — порог срабатывания, коммутируемый ток — 6 А, размеры — 30х30х45 мм, т.е. эта кроха способна коммутировать нагрузку до 1300 Вт. К нему можно подключать большой прожектор, а не мои 15 Вт светодиодов!
Покопавшись на чердаке, нашёл автомат на 6 А, который встал в щиток рядом с основным.
Поставил датчик на стену рядом с крыльцом так же, как и лампы, под скатом крыши (крыльцо выходит на юго-восток, и солнце встаёт почти напротив). Просверлил отверстие под кабель.
Проводка от датчика тянулась проводом ПБППГ 3х0,5 мм (у него тоже двойная изоляция), соединил провода с проводами датчика через колодку, чтобы датчик легко снимался. В монтажной коробке сделал необходимые соединения. К щитку подключался этим же проводом.
Лампы включаются (в июле) где-то в 21:00, а выключает около 4:00. Всё очень просто демонтируется на зиму. Проблема моих отсутствий летом — решена, а дел-то всего на полтора-два часа.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: