Автору Instructables под ником 2nup350 в ламповом радиоприёмнике попался удивительный счетверённый электролитический конденсатор. Все четыре секции в нём, естественно, высохли, отчего при работе устройства прослушивался заметный «фон» (понятно, что не радиационный). Обычный, одинарный конденсатор можно просто заменить, здесь же сначала нужно разобраться, что куда подключать.

Сначала — небольшой ликбез, зачем такой конденсатор вообще нужен. В любом достаточно сложном ламповом устройстве конденсатор фильтра не один. Чтобы запитать его каскады различными напряжениями, а также уменьшить их влияние друг на друга, применяют схему, показанную ниже. Каскады питают от отводов. Пока лампы не разогреты, нагрузки нет, и напряжения на отводах одинаковые. Появляется нагрузка — напряжения становятся различными, чем дальше от входа, тем меньше, что и требуется.

Одинарные конденсаторы в таких схемах встречаются чаще всего, но чтобы сделать устройства более компактными, разработчики применяли здесь сдвоенные, строенные, и очень редко — счетверённые конденсаторы. Теперь необходимость в этом отпала, так как нынешние электролитические конденсаторы компактны при достаточно большой ёмкости. Так что в современном ламповом комбике конденсаторы фильтра отдельные. Чего не скажешь о том винтажном радиоприёмнике, который предстоит восстановить мастеру.

Давайте посмотрим на счетверённый конденсатор вблизи. Его секции, ёмкости которых различны, обозначены различными геометрическими фигурами: полукругом, прямоугольником, треугольником и пробелом, если его тоже можно считать геометрической фигурой. Ну, почти обозначения на кнопках джойстика PlayStation, которого тогда ещё в проекте не было, почти.

Конечно, все секции конденсатора потеряли и ёмкость, и ЭПС, но после отключения приёмника мастер всё равно разряжает их на резистор, не касаясь его выводов. А потом берёт ножовку, и… как говорит видеоблогер Коковин, «аутЭнтичность потрачена». Одну лампу приходится на время извлечь, чтобы не задеть.

Всё, спилено. А там — эпоксидная смола. И вот что:

Ёмкости секций конденсатора, как им и подобает, убывают: полукруг — 60, квадрат — 40, треугольник — 30 и пробел — 10 мкФ. Минусы соединены вместе и подключены к шасси, а плюсы выведены наружу. Напряжения, выдерживаемые секциями, одинаковы: 350 В. Это тот максимум, который появляется в данном аппарате, пока лампы холодные, и нагрузки нет. Но здесь есть один нюанс: раньше на конденсаторах указывали рабочее напряжение, теперь — максимальное. Новые надо брать с запасом, мастер выбирает 450 В.

Ладно, на корпусе понятно где геометрические фигуры, а на выводах где? А они не на выводах, а рядом с ними, с обратной стороны, прямо на эпоксидке:

Мастер переносит фигуры на лицевую сторону шасси, внимательно следя, чтобы нигде не ошибиться:

Рассверливает контактные площадки, чтобы пропустить вниз плюсовые выводы новых конденсаторов, а снизу припаивает.

Объединяет минусовые выводы новых конденсаторов и подключает к шасси:

А вот термоклеем, как показано ниже, конденсаторы лучше не приклеивать. Расположенные рядом лампы могут его расплавить. Да и не нуждаются конденсаторы в дополнительной фиксации, шевелиться они сильно не будут. Обратите внимание: лампу, извлечённую ранее, чтобы она не мешала отпиливать старый конденсатор, мастер уже вернул на место.

Отпиленную часть старого конденсатора можно сохранить в ящике стола как винтажный предмет. Проверить полярность впайки всех новых конденсаторов и испытать усилитель или приёмник в действии. Если всё получилось, фон переменного тока почти исчезнет.

Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: usamodelkina.ru