Всем доброго времени суток! Приобрел я себе как-то тестер для электронных компонентов на известной китайской площадке.

Однако была пара проблем:
— Питание устройства осуществлялось от батарейки крона (9V)
— Плата и дисплей устройства не были защищены корпусом

Решено было сделать корпус для устройства и уйти от питания посредством кроны(Стоят они совсем не дешево).

Материалы и инструменты:
— Бокс внешний для автоматовмодулей на 2 устройства (1 шт)
— Пружинная клемма акустическая (1 шт)
— Разъем питания DC с клеммной колодкой (1 шт)
— Герметик-прокладка автомобильный в тюбике (1 шт)
— Клей момент кристалл
— Провод акустический (сечение 2х0.5мм кв. 30см)
— DC — DC понижающий модуль с регулировкой напряжения (1шт)
— Пластмассовый бокс от CD диска или кусок тонкого оргстекла (размер 10х10см)
— Стойки для материнских плат и гайки
— термоусадочные трубки
— 4 винта (подбираются опытным путем под стойки м3 или м4)
— паяльник, мультиметр, отвертка, шуруповертдрель, надфиль или напильник с мелким шагом, сверла.

Итак, приступим.

шаг1. Отрезаем разъем для подключения кроны.

шаг2. Прикручиваем к плате устройства стойки и фиксируем гайки.

шаг3. Разбираем корпус и вырезаем место для дисплея, колодки, кнопки и делаем отверстия под винты для крепления платы, вырезаем кусок стекла и клеим сверху для защиты дисплея.

шаг4. Сверлим отверстие диаметром 8мм для разъема питания и акустической колодки. колодку фиксируем винтами и гайками м3, разъем питания заливаем клеем.

шаг5. Пайка проводов. Отрезаем термоусадку по размеру+ запас на 1см ножек акустической колодки надеваем на провод и припаиваем согласно цвету клемм (Красный — красный, черный — черный), далее греем термоусадку и отрезаем еще кусок провода для подключения к разъему питания (в центре +, вокруг -), залуживаем и затягиваем в разъеме. Разъем питания выставляем и заливаем клеем или автогерметиком. Затем пропаиваем концы проводов, идущие от разъема питания и колодки (красный — красный, черный — черный).

шаг6. фиксация модуля. Вырезаем с любой старой техники ножки под саморезы, либо нарезаем стержень от гелевой ручки на равные куски. и крепим к боковой стенке корпуса на клей или герметик, следим за тем, чтобы крепежные отверстия на плате модуля совпадали с данными ножками.

шаг7. Настройка модуля. Коли питание кроны равно 9 вольт, соответственно и на выходе с модуля должно быть 9 вольт. А где у модуля вход, а где выход????? Тут все просто. На обратной стороне модуля есть подписи под клеммами. IN+ означает входящий плюс, IN- означает входящий минус. OUT+ и OUT- выходящие плюс и минус соответственно. Зафиксировав модуль, подключаем к нему пропаяные провода от разъема питания и колодки на разъем IN+ красные, разъем IN- черные.

шаг8. Настройка выходного напряжения модуля. Тут потребуется мультиметр и источник питания, у меня данным источником выступал китайский блок питания на 12в, подключенный в разъем питания. После подключения берем мультиметр и ставим в режим проверки постоянного напряжения DC. Устанавливаем щупы на выводы OUT+ (Красный щуп) и OUT- (Черный щуп) и тонкой отверткой начинаем крутить потенциометр, пока на дисплее мультиметра не увидим нужные нам 9в. На этом настройка модуля закончена.

шаг9. Подключение устройства. Отключаем источник питания и берем провода от нашего тестера компонентов и подключаем к выводам клемм понижающего модуля OUT+ (Красный) OUT- (Черный). и закрепляем модуль на подготовленных ножках маленькими саморезами.

шаг 10. Сборка и проверка. Прибираем провода, проверяем надежное закрепление проводов в клеммах, собираем корпус и подключаем источник питания и проверяем. Теперь можно брать устройство с собой и не переживать, что оно сломается или потрескается, можно еще докупить или взять подходящий блок питания, тем более, что стоят они чуть дороже кроны, а ресурс у них выше. Всем удачи, здоровья и добра! Строго не судите, это мой первый пост.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: usamodelkina.ru