Так случилось, что вазон, в котором был сделан самодельный фонтанчик, увлажняющий воздух, треснул.

Я попробовал склеить всё эпоксидкой, но ничего не вышло. Пришлось ехать в мой самый «нелюбимый» магазин — Леруа Мерлен — и подыскивать новый вазон. Кстати, раз уж дело дошло до такого, неплохо бы переделать освещение фонтанчика на светодиодное, так как часто приходилось менять индикаторные лампочки накаливания 6,3 В х 23 mA (а это — разбирать весь фонтан!), которые питались от блока питания с переключателем. Кстати, эти лампочки — не цветные, а хотелось сделать всё в цвете.

Итак, вазон куплен за 350-450 руб. (не помню, честно!). Светодиоды все были в наличии, не было только конденсаторов, а мне нужно было набрать 30 мкФ х 400 В (такие даже в Китае не выпускают). Я нашёл простой выход — поехал в «Чип и Дип» и купил два конденсатора по 0,15 мкФ х 400 В за копейки!
Приехав домой я решил, что буду ставить 4 синих светодиода BL-L542UBC и один зелёный BL-L333PGC для подсветки маленького коралла. Проработав схему, я приступил к делу.

Как и всегда я нарисовал схему в программе Sprint-Layout 6.0.

Но дальше я пошёл не по проторённой дорожке и решил использовать первый раз аэрозольную фотоэмульсию (дорогая штука, порядка 1500 руб. — позаимствовал у знакомых радиолюбителей!) POSITIV 20. Раньше я просто рисовал дорожки на плате специальным маркером.

В печке эта фотоэмульсия созревает минут 30-40, при обычной температуре — сутки должна лежать в тёмном шкафу, что я и сделал. Главное очень хорошо подготовит плату (промыть, обезжирить и т.д.).
На струйном принтере при максимальной ч/б печати в два прохода я обеспечил себе на кальке максимальную контрастность печати (кто-то посоветовал прожечь рисунок промышленным феном для увеличения контрастности, что я и сделал). Далее должна идти приклейка платы к рисунку TRANSPARENTOM 21 (тоже недешёвое удовольствие — порядка 700 руб.!), но мне посоветовали сделать это обычным подсолнечным маслом — их совету я и последовал. (Надо впоследствии купить себе эти химикаты!)
А потом идёт засветка ультрафиолетовой лампой.

Вот тут я помучался, чтобы подобрать режимы — делал всё это в первый раз. И хотя уже всё сказано в Интернете, пришлось подбирать самому. Вышло: экспозиция — порядка 40-50 минут при расстоянии лампы от объекта 15-20 см. Результат вы можете видеть на фотографии — не «фонтан», но для первого раза сойдёт.

Проявляется рисунок обычной каустической содой (1,5 чайной ложки на 1 л воды, а можно взять 30 мл обыкновенного «Крота» для промывки труб на 400 мл воды — уходят считанные секунды). А после «дедовским методом», предварительно промыв тщательно плату, травить в хлорном железе. Потом пролудил плату и распаял все детали.

Подобрав в загашнике подходящий корпус и занялся распайкой проводов.
Монтаж вёл проводом МГТФ-0,7 мм, которые крепил на основании фонтанчика силиконовым герметиком.

Контакты со светодиодами изолировал от воды термоусадочной трубкой и эпоксидкой.

В качестве выключателя использовал микротумблер SMTS-102-2A2. Готовый корпус прилепил к боку вазона двухсторонним скотчем, когда фонтанчик развёрнут лицевой стороной — его не видно.

Получилось и красиво и дёшево.

Надо встроить ещё в шнур питания насоса проходной выключатель, чтобы не лазать к розетке, а включать насос им.

Источник: usamodelkina.ru