Бетонные работы при неторопливом строительстве в частном хозяйстве в одиночку, привели к некоему упорядочиванию и шлифованию приемов сокращающих силы и материалы. Предлагаю описание простого и экономного варианта технологии изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента для небольших легких (с бревенчатыми, брусовыми, вероятно, пенобетонными стенами) строений.

Фундамент такого типа удобен в последующей эксплуатации, экономен в смысле материалов, возводится в одиночку, не требует специальной (кроме бетономешалки) техники. Предложенная технология позволяет несколько сэкономить на земляных работах, оснастке (опалубка), расходе бетона. Платой послужит некоторое увеличение «точных» работ, общей аккуратности. Дополнительно утилизируем изрядное количество неорганического мусора, удобнее всего – пенопласт, стеклянная, металлическая тара.

Что было использовано при возведении фундамента

Набор садово-шанцевого инструмента – лопата совковая (чистая, для сухих сыпучих материалов), лопата штыковая (для бетона), мастерок (кельма) удобной формы. Бетономешалка любая. В любом случае, приготовление смеси будет на порядок легче, чем лопатой в корыте. Автор много лет работает с небольшой бетономешалкой с ручным, как у мясорубки, приводом. Емкость для вываливания приготовленного бетона (корыто, ящик). Набор простого плотницкого инструмента для установки деревянной опалубки, измерительно-разметочный инструмент. Очень полезен шуруповерт. При доставке сыпучих компонентов очень экономит силы обычная садовая тачка. Понадобятся также несколько ведер. Для отмывания бетономешалки после работы удобна небольшая садовая лейка.

Итак, приступим

Первым делом, проектирование – выбор места для постройки, ориентирование ее, проектирование непосредственно фундамента. Он одновременно может быть и стенами подвала, увеличенная ширина фундамента позволит разместить на нем и балки пола – переводы для пола внутри строения или веранды снаружи.

Тип фундамента – ленточный, мелкозаглубленный. Предложенная технология подразумевает двухэтапное его изготовление – отлив в отрытую траншею подземной части (А) и бетонирование верхней в опалубке (В).

Конструкция фундамента, где: 1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция дна; 3 – гидроизоляция стенок траншеи; 4 – подземная бетонная часть фундамента; 5 – арматура; 6 – надземная бетонная часть.

Эскиз (план) нашего фундамента следует перенести на местность, руководствуясь способами, описанными в [2] или аналогичными.

Подземная часть фундамента.

Экономия сил, времени и средств достигается использованием в качестве опалубки стен траншеи. Это предполагает ее вдумчивое и аккуратное копание. В большинстве случаев, для небольших деревянных построек фундамент может быть весьма узким – по ширине бревна или бруса. Глубокую траншею такой ширины (заглубленный фундамент) выкопать сложно, отсюда проистекает мелкозаглубленный тип. Не трудно выкопать траншею по ширине узкой лопаты, глубиной 0,7…0,8 м. При этом, удобно стоять одной ногой в траншее.

Фундамент мелкозаглубленный предполагает песчаную подушку, толщиной около 30 см. Она сглаживает пучения грунта в холодный период года. Насыпается нетолстыми слоями, смачивается из лейки с насадкой-душем и утрамбовывается. Тяжело и муторно, но ничего не поделать.

Поверх песчаной подушки укладывается неширокая полоса гидроизоляции (поз.2 см эскиз). Она призвана не позволить воде из бетона впитаться в песок и грунт, это снижает качество отливки. Гидроизоляция может быть выполнена из любых подходящих кусков полиэтиленовой пленки, не обязательно толстой, она нужна только на время бетонирования. Края полосы заворачиваются вверх на стенки траншеи. Этаким жёлобом.

Гидроизоляция на стенках траншеи (поз.3 см эскиз) выполняется аналогично, края ее снаружи удобно пришпилить к грунту крупными гвоздями. Следует сказать, что силы морозного пучения в особенно неблагоприятном случае могут зажать подземную бетонную часть с боков и стремиться вытолкнуть ее. Для сильного уменьшения эффекта, достаточно гидроизоляцию стенок выполнить из рубероида.

При необходимости укладывается арматура, вертикальные ее части втыкаются в песчаную подушку через пленку. Пленка перед этим, в нужном месте надрезается ножом или арматурины отрезаются под 45°.

Надземная часть фундамента.

Здесь понадобится опалубка. Традиционно её собирают из досок. Полноразмерная опалубка требует их изрядное количество. Кроме того, опалубные доски использовать далее с пользой не так просто. Испачкав их бетоном, песком и землей (а так случается даже при обшивке дощатых щитов рубероидом) мы лишаемся возможности их строгать. В натуральном, да еще и испачканном виде, такие доски имеют весьма ограниченное применение. Уменьшить расход досок позволяет переставная опалубка, тем более что мелкое частное бетонирование чаще всего проводится относительно небольшими порциями.

Выясняем перепад высот в разных углах нашего фундамента, принимаем решение о высоте надземной части, получаем максимальную высоту опалубки – ширину щита. Здесь использован самый дешевый вариант измерителя – водяной уровень, можно применить нивелир, уровень лазерный. При небольших расстояниях годится и длинная ровная рейка или прямоугольная труба с пузырьковым уровнем длиной 1 м.

Тактика работ такова – собираем опалубку на одном из углов, отливаем угол, на следующий день опалубку переставляем на следующий угол, и так далее. После углов имеющиеся четыре щита применяем для отлива ровных, соединяющих участков фундамента.

На фото выше, запечатлены несколько основных узлов угловой опалубки из дощатых (25 мм – «дюймовка») щитов. Здесь, длина самого длинного щита около 2 м, высота около 60 см. Разумеется, вертикальные стенки опалубки устанавливаются вертикально, по уровню.

Такие щиты выходят не особенно прочными, кроме того, очень сложно добиться идеального прилегания их нижней кромки – остаются щели. Отсюда выработался двухэтапный режим бетонирования, кроме прочего, подразумевающий приготовление бетона, консистенцией близкого к «жесткому». Такой бетон не льется, он густой, его закладывают и несколько утрамбовывают. Уложенному на треть высоты слою бетона дают затвердеть и только потом доводят отливку до нужного уровня. Утром переставили опалубку, залили на треть. На следующий день продолжаем. Это выглядит чрезвычайным расточительством времени, однако, при строительных работах всегда находятся и другие связанные работы. Переключаемся на них.

Важным моментом является организация пустот в отливке, на первом месте по удобству и практичности – листовой пенопласт и стеклянные бутылки. На фото – горлышки, оставшиеся от экспериментов с бутылочным резаком.

Следует иметь в виду, что пустотелые элементы – например бутылки, должны быть либо закрыты (заглушены), либо расположены так, чтобы не быть заполненными просочившейся водой. Тоже относится и к любым пустотелым элементам. Не допускается замуровывание деревяшек.
Жесткий бетон, кроме прочего, меньше выталкивает легкие пустотелые элементы – в жидком, они просто всплывают.

Следует сказать, что густое армирование сильно затрудняет закладывание таких элементов, но оно, особенно «густое» применяется в сельской практике не часто. Здесь, запечатлен отлив бортика-фундамента на бетонной крышке-плите погреба, армирование при этом не выполнялось вовсе. Закладывание пустотообразующих элементов может быть использовано при многих массивных бетонных работах – печные фундаменты, стяжки и подобные конструкции.

Ускоряет и облегчает работу рациональная организация процесса. Здесь, стремился к уменьшению промежуточных перекладываний тяжелых материалов и бетона – бетономешалку подтянуть поближе к месту бетонирования, организовать дорожку для доставки сыпучих материалов на тачке.

Уровень верхнего края отливки – закрепленный шнур. Закрепляется изнутри коробки-опалубки и выверяется по строительному пузырьковому инструменту длиной 1 м.

Отлив углы, приступил к заделыванию прорех – отливке прямых, соединяющих частей фундамента. Использовал те же деревянные щиты.

Очень удобно скреплять нижнюю часть опалубки при помощи деревянных конусных элементов-пробок. Деревяшки предварительно обертываются тонким «колбасным» полиэтиленом и на следующее утро после бетонирования без труда аккуратно извлекаются.

Снаружи, под шляпки саморезов разумно подложить широкие «усиленные» или «кузовные» шайбы М6. Это позволит креплению выдерживать значительные усилия, часто в сыром дереве.

Для аккуратного извлечения деревянной детали, удобно использовать этакий импровизированный штопор из нескольких деревяшек и крупного самореза.

Проем не сквозной, это просто полость изнутри, при необходимости его легко заделать бетонным раствором, заткнуть кусочком пенопласта или оставить как есть.

При бетонировании, часто остаются небольшие (а порой и большие) порции жидкого (условно) бетона. Выбрасывать, вымывать их конечно неразумно. Удобно отливать из них этакие рукотворные плоские (удобнее применять) камни. Они используются при следующей порции работ в качестве бута (замуровываются).

Мой фундамент готов. Перед последующими работами не забываем дать ему набрать первоначальную прочность – выдержать несколько недель не давая высыхать. Придется часто поливать водой, либо заворачивать в полиэтилен. В этом смысле мне повезло – сезон был чрезвычайно дождливый, поливало без конца.

На фото видно несколько изъянов отливки – длинной стрелкой показан наплыв – разъехавшаяся внизу опалубка, результат выяснения пределов прочности описанного крепления с вынимаемой деревянной конусной пробкой. Здесь опалубка была залита сразу до верха. Короткими стрелками показаны следы применения плоских бетонных камней-отливок описанных выше. Это их спины. Изъяны, впрочем, сугубо эстетические.

Очевидный момент, до которого додумался не сразу.

Камни, особенно округлые, при вываливании ПГС с самосвала, норовят скатиться к подножию кучи, оставляя в середине и наверху преимущественно песок. Посему, для более-менее равномерного гранулометрического состава смеси, ПГС лучше брать с разных частей кучи. Пару лопат сверху, пару снизу. Иначе, можно начерпать одного гравия и бетон получится пористым с плохо связанными частичками, а состав с большим количеством песка плохо перемешивается в бетономешалке.

Литература

1. Универсальный фундамент, технология ТИСЭ. Яковлев Р.Н.

2. Кирпичная кладка. Д. Коллинсон. АСТ, 2015 г.

Babay Mazay, август, 2019 г.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Источник: usamodelkina.ru