Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В столярном деле, когда речь идёт об изготовлении всевозможной мебели, а также коробов, ящиков, шкатулок, автор частенько прибегает к помощи шлицов, поскольку они дают чертовски крепкое соединение. Кроме того, такой способ соединять деревянные элементы изрядно экономит время.
Однако для шлицевых соединений нужно иметь немалое количество тонко нарезанного древесного материала, что само по себе представляет собой некоторую проблему. Как известно, приходится учитывать не только толщину лезвия, но и расстояние между диском и упором.
В данной статье, автор YouTube канала «Make Things» расскажет Вам, как создать приспособление для циркулярной пилы, облегчающее этот процесс.
Материалы.
— Доски
— Винты, саморезы по дереву, шайбы, барашковые гайки
— Пружины
— Мебельные петли
— Стальная линейка
— Двухкомпонентный акриловый клей
— Малярная лента
— Клей ПВА.
Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила
— Японская пила
— Сверлильный станок
— Клеевой пистолет
— Сверла по дереву, зенковка
— Ленточная пила
— Струбцины
— Торцовочная пила
— Сверла Форстнера
— Ножницы по металлу
— Электронный штангенциркуль
— Стамески
— Тиски, ножовка по металлу, кусачки, пассатижи, шило, рашпиль
— Угольник Свенсона, линейка, карандаш, маркер, отвертка.
Процесс изготовления.
Некоторые столяры упирают доску в болты или подшипники. Но автор отбраковывает этот метод по причине его низкой точности. Вместо него он предлагает особое приспособление для изготовления тонких деревянных планок.
И начинает он с того, что замеряет ширину П-трека (направляющей). Также измеряется ширина пильного диска.
А затем прорезает в деревянном брусе щель, переворачивает брус другой стороной и делает вторую прорезь, перпендикулярную первой, всякий раз выключая пилу.
Затем японской пилой он обрезает брус по длине.
На небольшом выпиленном кусочке мастер размечает центр, проводя две диагонали.
На месте их пересечения он на сверлильном станке делает сквозное отверстие, которое после зенкуется.
Далее ленточной пилой деталь прорезается примерно на ¾ всей длины. Это будет расширительный блок, благодаря которому приспособление будет фиксироваться в П-треке.
На болте, который будет вкручиваться в блок-фиксатор, автор делает пометки для надреза. Болт зажимается в тисках и пропиливается ножовкой.
Из своего набора свёрл мастер выбирает одно 3/16 дюйма — этот как раз нужный размер. Сверло, помещённое внутрь паза, не даст болту проворачиваться в прорези.
Сверло закрепляется в пазу с помощью быстро застывающей эпоксидной смолы. Лишние части стержня откусываются.
Теперь на поперечных салазках автор изготавливает корпус приспособления. Он прорезает паз для болта.
Обе стороны будут иметь размер 3 и 7/8 дюйма на ¾ дюйма. А центральные части составят примерно 3/8 дюйма в ширину.
Все элементы проклеиваются, и зажимаются в струбцинах до полного высыхания.
Далее он отмечает точки под отверстия для петель при помощи шила. Затем высверливаются пилотные отверстия.
Одна половина петли прикручивается к деревянному корпусу, тогда как другая её половина будет крепиться к ответной части приспособления.
Автор делает необходимые разметки и отрезает деталь по размеру.
Затем он делает пилотные отверстия, и прикручивает второй блок к ответной части петли. Теперь приспособление будет складываться в соединении.
Чтобы всякий раз не складывать его вручную, мастер прилаживает две пружины диаметром в 5/8 дюйма. Предварительно сверлом Форстнера того же диаметра, что и пружины, сверлятся два углубления. Пружины крепятся в них на эпоксидную смолу.
Сам болт должен стоять перпендикулярно по отношению к П-треку. Поэтому автор сделал именно такой корпус.
В этом проекте у автора возникли определённые недочёты и ошибки. Вместе с тем его основной целью было подать читателям идею изготовления подобного приспособления. Самым сложным оказалось подогнать все его элементы друг к другу. Поэтому при второй попытке мастер решает несколько упростить конструкцию: он кладёт направляющую планку под своё приспособление. Теперь эта деталь намного длиннее, и занимает значительную часть П-трека.
Далее мастер добавляет пару боковых стенок, взяв их на клей, однако не скрепляя их зажимами.
Когда клей высох, автор добавил последнюю, третью стенку и также приклеил её. Она чётко вписалась в получившийся зазор.
Однако одного клея недостаточно, поэтому автор дополнительно вкручивает в планку шурупы, надёжно прикрепляя ее к основанию. Чтобы доска не треснула, мастер прежде делает пилотные отверстия и зенкует их.
В качестве измерительного прибора автор использует металлическую линейку, у которой он откусывает одну из сторон до отметки 1,8 дюйма. Это и будет её максимальная длина.
Он зажимает отрезок линейки в тисках и сверлит в нём два отверстия под шурупы.
Вот таким образом мастер выставляет абсолютный ноль до лезвия пильного диска, перед тем как перенести обычной стамеской ту же отметку на своё приспособление, и фиксирует его на корпусе саморезами.
Поскольку стенки конструкции оказались несколько выше внутренней части приспособления, автор применяет шайбу перед тем как накрутить пластмассовую барашковую гайку.
Во время использования этого приспособления доска оказывается вплотную прижата к краю. Теперь остаётся только закрепить упор и начать нарезать доску на тонкие пластины.
Но на этой модели автор не останавливается, а решает несколько усовершенствовать её. Он оставляет корпус прежним, но привносит некоторые модификации. В частности, теперь он просверливает разъём для болта и зачищает его края рашпилем.
Металлическую петлю он заменяет на шарнирное соединение. Он изготавливает вот такие зубцы с отверстиями на концах, через которые должна проходить ось.
Кроме того, он уменьшил толщину корпуса и получил профиль гораздо меньших размеров.
Вместо двух пружин он устанавливает одну. Она не создает перекоса подъемной пластины.
Сам короб мастер изготавливает из комбинированной древесины, в которой слои кленовой древесины перемежаются со слоями красного дерева.
Чтобы придать соединениям короба прочности, умелец врезает в них шлицы.
Теперь он прикрепляет саму направляющую к приспособлению уже не клеем по дереву, а термоклеем.
Вместо того, чтобы оставить засечку стамеской, как это было сделано на первом образце, автор вырезает аккуратный треугольник из древесины контрастного цвета, обводит его и вырезает стамеской углубление той же формы внутри нанесённого контура. Помимо всего прочего автор отказывается от идеи сверлить отверстия в измерительной шкале. Вместо этого он крепит её к корпусу эпоксидной смолой.
А пластиковый барашек заменяет самодельным.
И вот, как выглядит новое приспособление для нарезки тонких пластин из дерева.
А вот, как приспособление проявляет себя в действии.
И еще несколько экспериментов. Конечно же, все поверхности изделия необходимо покрыть пропиткой, либо воском.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для циркулярной пилы!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: